Блог

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это лучший вариант — не надо делать штробы, а потом замазывать их штукатуркой. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены.

 

 

Если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штукатурки на 3–4 мм, вы сделаете расход материала на квартиру весьма существенным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перегородку на нужную глубину.

Внимание! Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.

В любом случае первоначально чертятся линии, по которым будет проходить кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка.

Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня — получится не только ровно, но и прямо. Расстояние в 15 см должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида провода (с гибкой жилой или монолитной) крепеж может быть на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной).

Шаг первый: перед тем как начать работу по монтажу скрытой электропроводки, необходимо вычертить прямо на стене месторасположение коробок и штроб	Шаг второй: при помощи перфоратора режутся отверстия под коробки и штроборезом или болгаркой делаются штробы между ними
Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки, затем провода вставляются в отверстия и прихватываются гипсом или штукатуркой	Шаг четвертый: после того как коробки прихвачены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штробы
Шаг пятый: уложенный электрический кабель и установочные коробки замазываются штукатуркой	Шаг шестой: после того как штукатурка высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели

 

 

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут, или, в просторечии, увэшка (UW). Для установки кабеля сечением 3 х 1,5 или 3 х 2,5 используются крепления с маркировкой 5/10. Для такого размера увэшки требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм. После этого нужно просверлить отверстия в точках крепления при помощи перфоратора. Необходимо обхватить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движением. Это намного проще, чем пользоваться другим видом крепежа.

Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник увэшкой, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, — это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте хвостик длиной 15–20 см. После того как кабель закреплен увешками, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшему ремонту.

 

Штробление стен

Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.

Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.

Штроба в бетонной стене

Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).

После того как кабель закреплен в штробе, его покрывают штукатуркой — цементной или гипсовой

Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.

После того как проводка уложена в штробу и оштукатурена, можно приступать к другим видам отделки

До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.

Концы проводов скручиваются вместе и изолируются

Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

 

Скрытая прокладка электропроводки в трубах

Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется достаточно редко — в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Например, в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штробах прокладывают практически так же, как и кабель.

Два вида укладки кабеля в стену: в гофрированной пластиковой трубе и без нее

Если один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускается перехлест проводников. Единственная разница — ширина и глубина штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся увэшками или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм.

Несколько мазков гипса прихватят кабель уже через пару минут

Можно фиксировать трубы в штробе и при помощи быстро застывающего гипса. Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта кабеля можно легко вынуть его из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.

Скрытая прокладка кабеля в гофрированных трубах

 

Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки.

Прокладка проводки в гипсокартонном потолке

Можно избежать бурения отверстий под распаячные коробки, разместив их там же. Единственное «но» — в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увэшками.

Трубы, расположенные внизу, позднее будут под полом

Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции. Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит.

Скрытая укладка кабеля в гофрирован- ной трубе: глубина штробы должна быть такой, чтобы от гофры до края выемки было не менее 5 мм	Трубу крепят в штробе при помощи обычных гвоздей или прижимают, закручивая шурупы (если позволяет материал стены)
Перед тем как замазать штробу штукатуркой, необходимо смочить выемку водой и обработать грунтовкой	Штробу замазывают штукатуркой при помощи шпателя
После нанесения штукатурки подождите 10 мин, чтобы она подсохла	Удалите шпателем излишки смеси, выравнивая поверхность

В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.

Вариант скрытой прокладки: проводка вмурована в бетонную стяжку

Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором — помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.

Внимание! Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.

Монтаж электропроводки в бетонной стяжке

Шаг первый: разметка электрических точек (необходимо учесть толщину будущей стяжки, чтобы розетки оказались на нужном расстоянии от пола)	Шаг второй: измеряется длина отрезков труб и в них протягивается кабель
Шаг третий: после того как трубы укладываются на полу, они накрываются армирующей сеткой и прикрепляются к этому слою хомутами	Шаг четвертый: заливается цементный раствор и стяжка выравнивается
Шаг пятый: труба в штробах и коробки замазываются штукатуркой	Шаг шестой: устанавливаются розетки

В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек. В металлических профилях просто пробиваются отверстия.

Кабель, проведенный за гипсокартонной облицовкой, — нарушение налицо: проводка протянута без защитных пластиковых труб

Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов.

Правильный вариант прокладки кабеля через гипсокартонную перегородку: проводники заключены в гофрированную трубу

Есть простейшее решение такого вопроса — кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля. При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия.

Укладка кабеля в гипсокартонной перегородке

Спрятать в них провода — замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно — у стены, второе — в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.

Прокладка труб через утеплитель в гипсокартонных перегородках: на рисунке слева — минеральная вата, она легко сжимается и не требует дополнительных работ; справа — пенопласт, в котором прорезаются каналы для размещения труб с кабелем, перед тем как уложить его на место

 
Источник

18.01.2026

10 способов где можно использовать битую плитку

Если вы делали ремонт и у вас осталась битая плитка — не спешите ее выбрасывать. Из таких остатков можно сделать интересные вещицы для дома и дачи. Собрали для вас 10 способов, где можно использовать битую плитку.

Мозаика

Самый простой способ использовать битую плитку — сделать красивую мозаику. Причем ее можно изготовить как для дома, так и для дачи. Для мозаики подойдут самые разные кусочки битого кафеля, можно даже набить из более крупных остатков много мелких заготовок — прекрасно разбиваются молотком. А затем достаточно сделать нужный эскиз и уже по нему выложить красивый рисунок. Главное — подобрать нужное количество кусочков подходящих цветов.

Сделать мозаику просто, но чем больше рисунок, тем более трудоемкой будет работа. Впрочем, если вы любите собирать паззлы, то вам понравится эта затея. Мозаичные рисунки без труда украсят ваш дом или вашу дачу, причем с использованием бросового материала.

Кухонный фартук

Из остатков и осколков плитки можно создать оригинальный кухонный фартук. Узор будет выкладываться по типу мозаики, только использовать лучше кусочки покрупнее. Вы сможете создать свой собственный необычный дизайн. И поверьте — такого фартука не будет больше ни у кого. 

Для создания такого фартука можно применять, помимо плитки, и осколки посуды, и даже целые тарелки и блюдца, и камешки, и ракушки — все, что угодно на свое усмотрение. Работа тоже непростая, как и создание мозаичного рисунка, но очень интересная.

Садовые дорожки

Крупные куски битой плитки можно использовать для украшения садовой дорожки. Вы можете сделать цементное основание, поверх которого в определенном порядке в соответствии с выбранным узором приклеить остатки и кусочки плитки. Получится долговечная и качественна красивая дорожка. Правда, в дождь по ней ходить нужно осторожно — кафель может быть скользким.

Такой вариант садовой дорожки обойдется намного дешевле, чем в случае укладки тротуарной плитки, приобретенной в магазине. А чтобы было красиво, нужно всего лишь включить фантазию.

Кашпо для цветов

Из остатков плитки, а также из ее кусочков можно сделать оригинальные цветочные кашпо. Просто украсьте готовы горшок мозаикой из плитки или же соедините целые плиточки в конструкцию в виде куба — и у ваших комнатных растений появятся новые красивые «домики». Интересно, что для украшения горшков и ваз мозаику использовали еще в Древней Греции.

Видео — Как сделать кашпо для цветов из плитки

Мозаичный забор

И снова мозаика. И да, если у вас очень много старой и битой плитки, то вы можете отделать ей даже забор или какое-то ограждение. Потребуется немало свободного времени, но результат того стоит. Все соседи обзавидуются, увидев у вас такой оригинальный забор. Причем выглядеть он будет достаточно дорого и внушительно.

Реставрация кафельного пола

Если у вас разбилась 1-2 плитки на полу в ванной или в туалете, но в доме есть и другая битая плитка, то вы можете сделать оригинальный узор на месте выпавшей плитки. По принципу мозаики выложите узор из осколков на плиточный клей и вуаля — никакого дефекта, но зато есть оригинальный акцент на скучном однотонном полу.

Видео — Реставрация пола с использованием битого кафеля

Отделка цоколя и лестницы

В этом случае, как и в случае с забором, потребуется немало битой плитки и придется проделать немало работы. Однако результаты того стоят. Здорово смотрится цоколь, отделанный мелкими кусочками. А лестница точно станет украшением не только дома, но и сада. Лучше всего в этом случае клеить плитку не хаотично, а согласно некоторому плану, задумке, выбранному узору. Тогда результат превзойдет все ожидания.

Оформление грядок и клумб

Из битой плитки получаются классные ограждения для клумб и грядок. Те, кто любят ландшафтный дизайн, точно оценят такой вариант. Цветочная клумба, украшенная кусочками плитки, может стать настоящим украшением сада. А еще плитку можно использовать в качестве своего рода мульчи — выложенная по грунту вокруг насаждений, она не даст сорнякам проклюнуться и заполонить все кругом.

Садовые скамейки и столики

Украсьте остатками плитки и ее кусочками садовую мебель. Особенно хорошо смотреться такая мозаика будет на бетонных садовых скамейках и столиках. Работа снова потребует внимания, кропотливости и достаточно большого количества времени, но результаты будут восхитительны. На столешнице, например, можно даже сделать какой-то оригинальный рисунок или узор.

Мини-пруд

Плитка не боится воды, а потому ее кусочками можно украсить и небольшой прудик в саду. Она идеально будет смотреться на дне мини-водоема или же украсит его бортики. И тут снова достаточно просто включить фантазию и можно воплотить в жизнь любые идеи — даже создать настоящее морское царство.

Как работать с битой плиткой

Как же работать с битой плиткой? На самом деле ненамного сложнее, чем с целой, а местами даже проще, но работа требует куда большего количества времени из-за того, что использоваться будут совсем маленькие кусочки. А оклеивать ими большие площади куда сложнее, чем крупными.

Где взять сырье? Обычно остатки плитки остаются после ремонта, да и в процессе отделочных работ часть материала может побиться. Вот и первый вариант. Также можно добыть бой плитки в любом строительном магазине — приобрести его можно будет за копейки, а то и вовсе получить бесплатно.

Чем больше разноцветных кусочков, тем лучше — получится создать более интересные рисунки. Перед началом работы плитку стоит отсортировать по цветам и размерам осколков. Это позволит понять, сколько у вас того или иного типа материала, и на основе этого выбрать подходящий вариант и цветовую гамму узора или рисунка.

Если у вас только крупные куски плитки, то из них легко можно сделать массу маленьких при необходимости. Просто разбейте плитку молотком, завернув ее в тряпку, или пооткалывайте кусочки от крупных элементов плоскогубцами. Если нужны кусочки определенных размеров и форм, то в помощь вам плиткорез.

Поверхность, которая будет отделываться плиткой, нужно подготовить. Идеальный вариант — цементная стяжка, оштукатуренная поверхность или гипсокартон. Такие основания имеют хорошую адгезию. Главное, чтобы поверхность была ровной. А после выравнивания ее можно покрыть грунтовкой для увеличения адгезии.

Все сложные рисунки лучше выкладывать по заранее подготовленному эскизу. Можно найти подходящий рисунок и перерисовать его на основание обычным карандашом. После этого останется распланировать цветовую гамму и можно выкладывать узор.

Начинать выкладывать рисунок можно как от центра, так и от краев узора. Но если есть какие-то определенные акценты (например, рисунок животного), то лучше сначала выложить их, а потом делать фоновый узор. 

В качестве клея можно использовать любой белый состав, подходящий для укладки плитки. Серый вариант применять не стоит, так как он будет смотреться некрасиво (его следы все равно будут видны между кусочками материала). Клей наносят во время работы на само основание и на приклеиваемый кусочек плитки.

 

Битая плитка — отличный вариант для украшения дома и сада и огромный простор для творчества. Если вы любите что-то делать своими руками, уважаете кропотливую работу, то почему бы не попробовать создать интересный узор? И битой плитке применение найдете, и свободное время потратите, занимаясь любимым делом — хендмейдом.

Источник

18.01.2026

Как правильно утеплить входную деревянную дверь своими руками: пошаговая инструкция

Многим хозяевам проблема утепления входной деревянной двери часто кажется надуманной. В случае металлических коробок и полотен все ясно, без утепления сталь выморозит всю прихожую, наружные створки начинают интенсивно утеплять лишь после появления гнили, конденсата или слоя инея. Если вовремя не утеплить, то состояние несущей коробки через пару сезонов ухудшится настолько, что придется менять весь входной блок целиком.

Причины потери тепла через двери?

Дверные блоки условно можно разделить на две категории: недорогие покупные и профессиональные, самодельные. Размер и форма не имеет значения. Главное — то, насколько качественно выполнены и подогнаны несущий короб и полотно.

Если входные двери собраны и подогнаны правильно, на профессиональном уровне, то первые несколько лет утеплять и не придется. А сделанные из дуба, лиственницы или ясеня, правильно обработанные, установленные согласно пошаговой инструкции, дверные блоки могут не требовать утепления в течение 10-15 лет службы.

Причины, по которым приходится утеплять входные дверные блоки:

1. Провисание дверного полотна.
2. Появление щелей между полотном и блоком-коробкой.
3. Ошибки, допущенные мастерами при установке деревянного блока в проеме стены. Например, без гидроизоляции и утепления порога.
4. Низкое качество защитного покрытия. После набора влаги полотно деревянных дверей выгибает пропеллером, в результате появляются щели и мостики холода.
5. Разрушение утепления, заложенного в промежуток между входным блоком и стеной.
6. На входные двери регулярно попадает влага. Например, капает конденсат или затекает дождевая вода, если хозяева сэкономили на навесе для входной группы крыльца.

Любая влага, капельная или в форме водяных паров, попадающая на незащищенную деревянную поверхность, впитывается древесиной. Из-за этого наружное полотно «ведет». Поэтому в любом случае перед укладкой утепления нужно разобраться, где сифонит, почему и как устранить сквозняки.

Как найти место проникновения холода

Для проверки входных дверей на утечку тепла можно использовать собственные руки, дистанционный термометр, фонарик и строительный фен. Еще потребуется помощник, хотя бы один. Самостоятельно исследовать проблемы с утеплением входной деревянной двери может быть неудобно и долго.

Проверяем дверной проем

Часто владельцы домов проверяют стойкость деревянной двери к проникновению холода мокрой ладонью. Нужно всего лишь плотно закрыть наружную створку и провести ладошкой, предварительно смоченной водой, вдоль предполагаемой утечки тепла. Чувствительность влажных кожных покровов ладони настолько велика, что при небольшой тренировке можно уловить холодок в местах повреждения утепления.

Лучше всего провести проверку в вечернее или ночное время. Помощник будет подсвечивать фонарем проем изнутри помещения по всем местам, где могут быть щели, причем нужно будет тщательно и медленно пройти по контуру всего проема. Там, где створка неплотно прилегает к дверной коробке, появятся едва заметные лучики света.

Проверяем коробку

Для проверки потребуется фен и бесконтактный инфракрасный термометр. Схема проверки эффективности утепления наружной двери довольно проста:

В местах, где есть утечки тепла, небольшой сквозняк понижает температуру сразу на несколько градусов. Причем черное пятно на наружной поверхности створки образуется уже через несколько секунд. Это хорошо видно на экране прибора.

Преимуществом такого способа является то, что проверить утепление входного блока можно, не дожидаясь холодов и морозов. Причем способ работает только на деревянных входных дверях. В случае бронированных, стальных, металлопластиковых моделей тепло рассеивается естественным способом очень быстро, так как теплопроводность металла гораздо выше, чем у деревянной облицовки.

Проверяем полотно

Проверить дверную створку гораздо сложнее. Можно судить об эффективности утепления по субъективным ощущениям, например, если приложить к поверхности руку с внутренней стороны. Ладонь сразу почувствует замораживающий холод.

Второй способ — попытаться разглядеть трещинки на поверхности входной двери, если полотно сшито из шпунтованной доски или рейки. Иногда в качестве утеплителя внутрь полотна закладывается теплоизоляция типа минваты, которое легко впитывает конденсат и обвисает настолько сильно, что внутри образуется пустота. В этом случае на трещинах выступают замерзшие водяные пары — иней.

Но лучше всего снять полотно с петель и разобрать створку входной двери, снять деревянную облицовку и убедиться в том, что теплоизоляция створки требует срочной замены.

Какой утеплитель выбрать?

Для утепления можно использовать четыре варианта теплоизоляции:

Для утепления деревянных дверей можно также использовать войлок, натуральный или синтетический, толщиной 4-6 мм, а также рулонную теплоизоляцию применяемую для напольного покрытия из ламината. Все остальные варианты, например, поролон, вспененный полиэтилен, маты из бамбукового волокна, если и используют для утепления входной двери, то только в квартирах.

Для входной двери частного дома такая теплоизоляция оказывается недостаточно эффективной. Дверной проем все равно теряет тепло. Чаще всего эти материалы нашиваются поверх наружной облицовки двери, чтобы улучшить шумоизоляцию деревянного полотна.

Пенопласт

Из пенополистирола низкой плотности получается достаточно эффективное утепление. Листы из пенопласта П25 толщиной до 25 мм можно укладывать непосредственно внутрь дверного полотна.

Но есть одно ограничение — механическая прочность пенопласта крайне низкая. Мало того, пенополистирол низкой плотности неплохо поглощает водяные пары, попадающие в толщу входной двери, замерзающие внутри и разрушающие пористую структуру.

Поэтому если использовать пенопласт для утепления деревянной дверной створки, то только совместно с пароизоляцией односторонней проводимости. Пар должен выводиться из двери в направлении улицы. В этом случае наружную облицовку дверного полотна делают из досок или деревянной рейки. Теплые водяные пары будут беспрепятственно уходить из утепления входной двери.

Кроме того, для утепления входной двери лучше использовать пакет из нескольких тонких слоев (10 мм) пенопласта. Таким способом удается ликвидировать мостики холода в случае, если один из листов лопнет, появится трещина.

Пеноплекс

На сегодня это один из лучших материалов для утепления входных деревянных дверей. Пеноплекс не пропускает водяные пары, обладает высокой прочностью, жесткостью, не ломается и не трескается под нагрузкой, как пенопласт.

Единственный минус такого утепления — низкая паропроницаемость. То есть защита из пеноплекса будет задерживать водяной пар внутри дверного полотна. А значит, деревянный каркас входной двери будет поглощать влагу, дерево будет набухать и деформироваться. В сильные и очень сильные морозы это может привести к разрушению клеевого шва и отрыву листа пеноплекса от деревянной рамы.

Минвата

Для обычных входных дверей с толщиной створки до 50 мм минеральную вату лучше не использовать. Рулонная минвата не подходит для утепления деревянных входных дверей однозначно.

Причина в том, что рулонный материал нужно как-то фиксировать внутри дверного полотна. Иначе полотнище пойдет волнами, складками, а после набухания водяным конденсатом и вовсе обвиснет на деревянном каркасе.

Поэтому если есть желание сделать утепление минватой, то нужно использовать плотные жесткие маты из прессованного волокна. Но появляется другая проблема.

Толщины (высоты) полости внутри деревянной двери оказывается недостаточно, чтобы в него можно было уложить плотный мат из минваты. Теплоизоляция из прессованного волокна, как правило, делается толщиной от 50 мм и больше.

Только тогда мат приобретает достаточную жесткость, чтобы держаться на деревянном каркасе внутри полотна за счет собственной деформации. Но в этом случае утепления входная дверь станет толще на 30-40 мм.

Если увеличение толщины входной двери — не принципиальная проблема, то лучше выбирать маты из минваты. Это единственно правильное решение, если зимой на улице морозы достигают минус 30-40оС. Утепление минеральным волокном — это единственный вариант, который выдержит любые тепловые нагрузки.

По той же схеме можно сделать утепление для деревянной двери с черного входа. В этом случае имеет смысл дополнительно оборудовать дверной короб так называемым банным уплотнением, как на видео:

С таким утеплением входной двери не страшны морозы и сильный ветер при минус 40оС.

Монтажная пена

Практически не применяют в качестве самостоятельного утепления для деревянных входных дверей. Пенополиуретаном задувают короб, отдельные полости дверного полотна только при реставрационных работах.

В теории входную деревянную дверь можно утеплить с помощью пены, но только для моделей, внутри которых нет собственной теплоизоляции. Вместо него собран каркас жесткости из бумажных или деревянных реек. В этом случае утепление монтажной пеной будет технически грамотным решением. Только не забудьте обработать поверхность водой и уложить подкладку из пароизоляции.

Ремонтируем проем

Все, что нужно будет сделать, — это снять наличники с дверной коробки, очистить старую пену, удерживающую блок с входной дверью внутри проема стены. Обычно потери тепла через дверной блок связаны с тем, что при установке входной двери использовали мало пены или баллон с ППУ был слишком горячим, а температура воздуха упала ниже +2оС.

В этом случае пена расширяется плохо, быстро остывает, схлопывается, оставляя каналы для проникновения холодного воздуха. Поэтому старую пену нужно убрать, вычистить. Стены проема увлажняют и заделывают ППУ из баллона. Если входная дверь двойная, промежуток нужно задувать одновременно с внешней и внутренней стороны. Так и идти по контуру.

Еще нужно обратить внимание на состояние порожка. У деревянных входных дверей часто выгнивает основание, так как стекающий конденсат никуда не девается. Поэтому под деревянный порожек желательно уложить не монтажную пену, а плитку из прессованного пеностекла, сделать гидроизоляцию и обязательно защиту от внешней влаги, попадающей на наружную облицовку дверного полотна.

Утепление деревянного дверного полотна — инструкция

Прежде всего нужно правильно оценить толщину теплоизоляции для входной двери. Существует два варианта обустройства входа с деревянной дверью:

Первый вариант применяется в тех случаях, когда на входе в дом нет возможности установить тамбур или двойной блок. Это не значит, что одинарная дверь будет неудобной. Просто ее толщина с учетом утепления будет чуть больше обычной.

Но даже если ставить двойной входной блок, то все равно специалисты рекомендуют максимально утеплять наружное полотно и устанавливать дополнительную пароизоляцию на внутренней дверной створке.

Что понадобится?

Для работы потребуется мебельный степлер, пенопласт, монтажная пена, пароизоляционная мембрана, используемая для утепления кровельных покрытий.

Кроме того, потребуются некоторые материалы для того, чтобы привести в порядок дверное полотно и короб. Нужно будет заготовить качественный масляный (полиуретановый) лак для наружных работ, возможно, потребуется пропановая горелка.

Так как утепление будет выполняться пенопластом, то наружную облицовку придется заменить, сделать ее из досок или деревянных реек. Поэтому для работы с деревянными заготовками нужно будет заготовить:

Для утепления своими руками лучше всего снять входную дверь и уложить ее на стол или верстак.

Поэтапная инструкция

Прежде всего дверное полотно нужно разобрать, снять верхнюю облицовку, вытащить старое утепление. Если есть стеклянные вставки или окошки, их нужно будет удалить. Для получения высоких теплоизолирующих характеристик обычное стекло на входной двери лучше всего заменить на стеклопакет.

Старый дверной блок, полотно, наличники предварительно нужно будет обжечь от старого лака и краски.

Это упростит подготовку к укладке утепления, а также высушит дерево и одновременно уничтожит сухую гниль, патогенную микрофлору.

Далее нужно раскроить пенопласт на отдельные блоки. Каждый такой элемент утепления вырезается индивидуально по размерам и укладывается в свою нишу. Важно, чтобы пенопластовое утепление «садилось» между ребрами жесткости плотно, без зазора.

Последний этап — набивка на дверь новой деревянной облицовки. Так как паропроницаемость пенопласта достаточно низкая, по уровню сравнимая с сухой сосной, то доски нужно укладывать на каркас входной двери максимально плотно, без щелей.

Если нужно, то перед крепежом притягивать с помощью струбцин.

Сразу, как только внутрь входной двери было уложено новое утепление, была набита деревянная облицовка, поверхность и все дверное полотно нужно покрыть полиуретановым лаком, как минимум дважды, и тщательно высушить. Делается это для того, чтобы зафиксировать естественную влажность древесины. Теперь можно вставлять стеклопакет окошко, крепить замок, ручки и устанавливать на петли дверного проема.

Утепление с наружной обивкой

Достаточно эффективный способ утеплить деревянную дверь — уложить теплоизоляцию на наружную поверхность дверного полотна. Разбирать деревянную входную дверь не обязательно. Достаточно снять и уложить створку на ровную горизонтальную поверхность. Способ подойдет для старых квартир, дачных домиков, где нет смысла ставить новую деревянную дверь.

Основание утепляется подкладочным пенополиэтиленом, а верхний слой утепления обшивается войлоком и швейным дерматином. Можно использовать готовый дверной комплект или купить материалы отдельно.

Первым делом по периметру дверного полотна нашиваются полоски дермантина, каждая шириной 10 см. Материал просто пристегивают по периметру, вдоль кромки деревянного полотна.

Далее нужно вырезать и уложить на внешнюю сторону утепление из войлока.

Следующий этап — обивка. Поверх утепления из войлока укладывается полотнище дермантина, кромки подворачиваются внутрь, по углам можно забить обойные гвозди, остальное пришивается ровненько к деревянному основанию скобами степлера.

Последний этап утепления — нужно сделать бортик по периметру входной двери. Для этого из обрезков утепления (войлока) сворачивается жгут, оборачивается ранее пришитой отбортовкой 10 см и прибивается к двери мебельными гвоздиками. Мягкий бортик выполняет декоративные функции и одновременно как уплотнитель закрывает щели между деревянной рамой и полотном входной двери.

Обязательно войлоком и дермантином обшиваются наличники. Делается это не только ради внешнего вида дверного проема. Утепление контура дверного блока существенно снижает потери тепла на старых блоках, тех, что простояли в доме как минимум 10-15 лет.

Итоги

Сделать утепление входной деревянной двери достаточно просто, если не экономить на материале и правильно выбрать толщину теплоизоляции. Для большинства дверных блоков используется пенопласт или пеноплекс. Минвату рекомендуется применять только для экстремально холодного климата.

Расскажите о своем опыте утепления входных дверных блоков. Какие способы лучше всего подойдут для квартиры? Также делитесь статьей в социальных сетях и сохраняйте ее в закладки.

Источник