Морпехи 61-й бригады под Добропольем сообщают о массовом уничтожении дронов ВСУ, включая FPV и «мавики». Ежедневно выводятся из строя десятки единиц.
На северном отрезке подразделения ВС РФ продолжают бои у южной окраины Новопавловки, одновременно фиксируется продвижение вдоль русла Казённого Торца, пишет телеграм-канал Дневник Десантника.
Подразделения морской пехоты 61-й бригады активно противодействуют попыткам противника вести воздушную разведку. По их данным, расчёты зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона ежедневно выводят из строя значительное количество беспилотных летательных аппаратов — как разведывательных, так и ударных. В числе уничтоженных целей отмечаются FPV-дроны, «мавики», агродроны и другие типы БПЛА, применяемые для наблюдения и атак.
С направления Нового Шахово продолжается наступательное давление в сторону Нового Донбасса. В районе Белицкого авиация ВКС РФ нанесла удары авиабомбами ФАБ-250 по нескольким пунктам временной дислокации ВСУ, располагавшимся в лесополосах. При этом сообщается, что в самом населённом пункте Белицкое закрепившихся российских подразделений на данный момент нет.
Юго-западнее Никаноровки проводится зачистка так называемого «кармана», где ранее фиксировалось присутствие противника. В районе Суворово (Затышок) продолжаются позиционные столкновения: противник, по имеющейся информации, перебрасывает резервы через Сухецкое, предпринимая попытки контратак.
Ранее в Одессе военкомы напали на женщину. Кроме того, Рогозин показал обломки дронов ВСУ, атаковавших энергетику Запорожской области в ночь на 18 января. Кроме того, жители десятка сёл Херсонщины опровергли слова Сальдо о восстановлении электроснабжения.
Лишь в одном городе страны цены на вторичную недвижимость в 2025 году снизились. Это Новокузнецк, тот самый, где в начале января в роддоме произошла трагедия, унесшая жизни девяти младенцев.
В остальных 49 крупных городах из 50-ти, где проводили исследование, цены на вторичку выросли. Таковы данные известной консалтинговой компании.
В тройке российских лидеров по подорожанию вторичного жилья — Махачкала, столица Дагестана, а также Курск и Ижевск. Лидеры смотрятся необычно, но только на первый взгляд.
Махачкала, видимо, привлекательна мягким климатом (15 января здесь температура воздуха была 0 градусов, примерно такой она останется в ближайшие дни) и близость к Каспийскому морю. Столица Дагестана славится своим гостеприимством, здесь быстро развивается сфера туризма. В целом республика отличается культурным многообразием, большим количеством исторических и природных достопримечательностей, быстро растущей экономикой.
В Курске, видимо, сказались последствия вторжения ВСУ в 2024 году. Многие люди из приграничных территорий, по которым прошлись боевые действия, потеряв жилье и работу, перебрались в столицу региона. Курск также отличается выгодным транспортно-географическим положением. Здесь тоже много достопримечательностей.
Что касается Ижевска, то город отличает обилие зеленых зон (парки и скверы занимают четверть территории Ижевска). Здесь много рабочих мест на крупных заводах. Что особенно важно сейчас, когда в России резко упало количество вакансий и выросло количество резюме на сайтах по работе.
А вот четвертое место в рейтинге у Челябинска выглядит неожиданно. Город долгие годы ассоциировался с плохой экологией и неважной инфраструктурой.
Директор челябинского агентства недвижимости «Макромир» Ольга Диких ответила на вопросы корреспондента «Свободной Прессы».
«СП»: За прошлый год вторичное жилье в Челябинске подорожало на 15% — до 102,3 тыс. руб. за 1 кв. м. Как считаете, почему Челябинск оказался в числе российских лидеров рейтинга по подорожанию вторички?
— Я вижу две причины. В последние четыре года в Челябинские крупные предприятия стали донорами, создавая огромное количество новых рабочих мест со стабильным высоким заработком. А первое, что покупают люди, начав зарабатывать, это обычно жилье.
Вторая причина в том, что в Челябинске за последние 5−7 лет наблюдается значительный рост новостроек. Высокая цена жилья в них автоматически подтягивает и цену на вторичку.
«СП»: Вторичное жилье в Челябинске чаще покупают за наличные или в кредит?
— Вторичку чаще покупают за наличку или берут небольшой кредит. Основная сумма оплаты — собственные средства от продажи предыдущего имущества или накопления.
«СП»: Почему цены растут на вторичку, если покупательная способность населения, насколько можно судить, падает?
— В сложные времена люди вкладывают в «вечные ценности» — золото, недвижимость, земля. Это мы сейчас и наблюдаем — рекордный рост цен на золото, квартиры и земельные участки.
Доктор экономических наук, уральский предприниматель Алексей Каплан критически воспринял вышеуказанный рейтинг:
— Сколько-нибудь осмысленная аналитика отсутствует. Просто нашли подборку данных по росту цен в разных городах и выстроили их по значению цифр. Рынок недвижимости (прежде всего жилой) давно не связан ни с потребностью в жилье, ни со стоимостью возведения жилья. Его функции другие и управление идет по другим каналам.
«СП»: Каким, например?
— Необходимость строить, даже если это невыгодно. Иначе потери застройщика окажутся еще выше (тут и принятые обязательства, и проблемы замораживания стройки и много чего еще).
Приобретают квартиры не для улучшения жилищных условий, но для вложения в надежный актив — недвижимость. В Москве стоят целые кварталы, заселенные на 10−15%. Заселять некем, но все распродано.
Сказывается острое влияние господдержки в форме ставок по льготной ипотеке на рынок жилья. Важно не само по себе наличие таких программ и уровня скидок, но доступность программ для широких кругов населения. Доступность есть — цены на стройку взлетают. Льготы отменяются — цены падают (как минимум замораживаются).
«СП»: Так или иначе цены растут, в том числе на вторичку. Риелторы подтверждают тенденцию роста.
— В целом это определенная игра, которую кто-то ведет. Причем, ведет эту игру на очень серьезном уровне, пытаясь вовлечь в нее максимальное количество людей. Сравнение или аналогия только одна. Правда, не столь «недвижимая».
Скорей даже, «маломатериальная» аналогия: криптовалюты. Можно отслеживать их динамику, рост одной или другой, падение одной на фоне другой и т. д. Но это просто игра на высоком уровне. Кто-то на этой игре очень неплохо зарабатывает.
А зарабатывает тот, для кого «множественные непредсказуемые факторы влияния» — просто инструменты управления. Все остальные участники в целом обязательно проигрывают (хотя отдельные покупатели в отдельные периоды или моменты времени могут иногда выигрывать).
«СП»: Неожиданное сравнение недвижимости с криптовалютами.
— Кому-то увлекательно отслеживать тенденции. Кто-то более отважный пытается участвовать. Наверное, для тех, кто не умеет направлять свое внимание на созидание — подобные спекуляции интересны. Таких людей много. Чем бы дитя ни тешилось… Просто плакать потом особого смысла не будет.
Ранее «Свободная Пресса» рассказывала, как непросто развивается ситуация на рынке новостроек России.
Монтаж скрытой электропроводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это лучший вариант — не надо делать штробы, а потом замазывать их штукатуркой. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены.
Если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штукатурки на 3–4 мм, вы сделаете расход материала на квартиру весьма существенным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перегородку на нужную глубину.
Внимание! Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.
В любом случае первоначально чертятся линии, по которым будет проходить кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка.
Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня — получится не только ровно, но и прямо. Расстояние в 15 см должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида провода (с гибкой жилой или монолитной) крепеж может быть на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной).
Шаг первый: перед тем как начать работу по монтажу скрытой электропроводки, необходимо вычертить прямо на стене месторасположение коробок и штроб
Шаг второй: при помощи перфоратора режутся отверстия под коробки и штроборезом или болгаркой делаются штробы между ними
Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки, затем провода вставляются в отверстия и прихватываются гипсом или штукатуркой
Шаг четвертый: после того как коробки прихвачены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штробы
Шаг пятый: уложенный электрический кабель и установочные коробки замазываются штукатуркой
Шаг шестой: после того как штукатурка высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели
Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут, или, в просторечии, увэшка (UW). Для установки кабеля сечением 3 х 1,5 или 3 х 2,5 используются крепления с маркировкой 5/10. Для такого размера увэшки требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм. После этого нужно просверлить отверстия в точках крепления при помощи перфоратора. Необходимо обхватить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движением. Это намного проще, чем пользоваться другим видом крепежа.
Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник увэшкой, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, — это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте хвостик длиной 15–20 см. После того как кабель закреплен увешками, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшему ремонту.
Штробление стен
Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.
Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.
Штроба в бетонной стене
Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).
После того как кабель закреплен в штробе, его покрывают штукатуркой — цементной или гипсовой
Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.
После того как проводка уложена в штробу и оштукатурена, можно приступать к другим видам отделки
До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.
Концы проводов скручиваются вместе и изолируются
Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.
Скрытая прокладка электропроводки в трубах
Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется достаточно редко — в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Например, в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штробах прокладывают практически так же, как и кабель.
Два вида укладки кабеля в стену: в гофрированной пластиковой трубе и без нее
Если один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускается перехлест проводников. Единственная разница — ширина и глубина штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся увэшками или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм.
Несколько мазков гипса прихватят кабель уже через пару минут
Можно фиксировать трубы в штробе и при помощи быстро застывающего гипса. Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта кабеля можно легко вынуть его из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.
Скрытая прокладка кабеля в гофрированных трубах
Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках
Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки.
Прокладка проводки в гипсокартонном потолке
Можно избежать бурения отверстий под распаячные коробки, разместив их там же. Единственное «но» — в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увэшками.
Трубы, расположенные внизу, позднее будут под полом
Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции. Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит.
Скрытая укладка кабеля в гофрирован- ной трубе: глубина штробы должна быть такой, чтобы от гофры до края выемки было не менее 5 мм
Трубу крепят в штробе при помощи обычных гвоздей или прижимают, закручивая шурупы (если позволяет материал стены)
Перед тем как замазать штробу штукатуркой, необходимо смочить выемку водой и обработать грунтовкой
Штробу замазывают штукатуркой при помощи шпателя
После нанесения штукатурки подождите 10 мин, чтобы она подсохла
Удалите шпателем излишки смеси, выравнивая поверхность
В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.
Вариант скрытой прокладки: проводка вмурована в бетонную стяжку
Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором — помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.
Внимание! Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.
Монтаж электропроводки в бетонной стяжке
Шаг первый: разметка электрических точек (необходимо учесть толщину будущей стяжки, чтобы розетки оказались на нужном расстоянии от пола)
Шаг второй: измеряется длина отрезков труб и в них протягивается кабель
Шаг третий: после того как трубы укладываются на полу, они накрываются армирующей сеткой и прикрепляются к этому слою хомутами
Шаг четвертый: заливается цементный раствор и стяжка выравнивается
Шаг пятый: труба в штробах и коробки замазываются штукатуркой
Шаг шестой: устанавливаются розетки
В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек. В металлических профилях просто пробиваются отверстия.
Кабель, проведенный за гипсокартонной облицовкой, — нарушение налицо: проводка протянута без защитных пластиковых труб
Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов.
Правильный вариант прокладки кабеля через гипсокартонную перегородку: проводники заключены в гофрированную трубу
Есть простейшее решение такого вопроса — кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля. При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия.
Укладка кабеля в гипсокартонной перегородке
Спрятать в них провода — замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно — у стены, второе — в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.
Прокладка труб через утеплитель в гипсокартонных перегородках: на рисунке слева — минеральная вата, она легко сжимается и не требует дополнительных работ; справа — пенопласт, в котором прорезаются каналы для размещения труб с кабелем, перед тем как уложить его на место
Если вы делали ремонт и у вас осталась битая плитка — не спешите ее выбрасывать. Из таких остатков можно сделать интересные вещицы для дома и дачи. Собрали для вас 10 способов, где можно использовать битую плитку.
Мозаика
Узор сердечком из битой плитки
Самый простой способ использовать битую плитку — сделать красивую мозаику. Причем ее можно изготовить как для дома, так и для дачи. Для мозаики подойдут самые разные кусочки битого кафеля, можно даже набить из более крупных остатков много мелких заготовок — прекрасно разбиваются молотком. А затем достаточно сделать нужный эскиз и уже по нему выложить красивый рисунок. Главное — подобрать нужное количество кусочков подходящих цветов.
Сделать мозаику просто, но чем больше рисунок, тем более трудоемкой будет работа. Впрочем, если вы любите собирать паззлы, то вам понравится эта затея. Мозаичные рисунки без труда украсят ваш дом или вашу дачу, причем с использованием бросового материала.
Кухонный фартук
Кухонный фартук из битой плитки
Из остатков и осколков плитки можно создать оригинальный кухонный фартук. Узор будет выкладываться по типу мозаики, только использовать лучше кусочки покрупнее. Вы сможете создать свой собственный необычный дизайн. И поверьте — такого фартука не будет больше ни у кого.
Для создания такого фартука можно применять, помимо плитки, и осколки посуды, и даже целые тарелки и блюдца, и камешки, и ракушки — все, что угодно на свое усмотрение. Работа тоже непростая, как и создание мозаичного рисунка, но очень интересная.
Садовые дорожки
Садовые дорожки из битой плитки
Крупные куски битой плитки можно использовать для украшения садовой дорожки. Вы можете сделать цементное основание, поверх которого в определенном порядке в соответствии с выбранным узором приклеить остатки и кусочки плитки. Получится долговечная и качественна красивая дорожка. Правда, в дождь по ней ходить нужно осторожно — кафель может быть скользким.
Такой вариант садовой дорожки обойдется намного дешевле, чем в случае укладки тротуарной плитки, приобретенной в магазине. А чтобы было красиво, нужно всего лишь включить фантазию.
Кашпо для цветов
Кашпо для цветов из битой плитки
Из остатков плитки, а также из ее кусочков можно сделать оригинальные цветочные кашпо. Просто украсьте готовы горшок мозаикой из плитки или же соедините целые плиточки в конструкцию в виде куба — и у ваших комнатных растений появятся новые красивые «домики». Интересно, что для украшения горшков и ваз мозаику использовали еще в Древней Греции.
Видео — Как сделать кашпо для цветов из плитки
Мозаичный забор
Панно из битой плитки на заборе
И снова мозаика. И да, если у вас очень много старой и битой плитки, то вы можете отделать ей даже забор или какое-то ограждение. Потребуется немало свободного времени, но результат того стоит. Все соседи обзавидуются, увидев у вас такой оригинальный забор. Причем выглядеть он будет достаточно дорого и внушительно.
Реставрация кафельного пола
Реставрация кафельного пола
Если у вас разбилась 1-2 плитки на полу в ванной или в туалете, но в доме есть и другая битая плитка, то вы можете сделать оригинальный узор на месте выпавшей плитки. По принципу мозаики выложите узор из осколков на плиточный клей и вуаля — никакого дефекта, но зато есть оригинальный акцент на скучном однотонном полу.
Видео — Реставрация пола с использованием битого кафеля
Отделка цоколя и лестницы
Отделка лестницы битой плиткой
В этом случае, как и в случае с забором, потребуется немало битой плитки и придется проделать немало работы. Однако результаты того стоят. Здорово смотрится цоколь, отделанный мелкими кусочками. А лестница точно станет украшением не только дома, но и сада. Лучше всего в этом случае клеить плитку не хаотично, а согласно некоторому плану, задумке, выбранному узору. Тогда результат превзойдет все ожидания.
Оформление грядок и клумб
Клумба, оформленная битой плиткой
Из битой плитки получаются классные ограждения для клумб и грядок. Те, кто любят ландшафтный дизайн, точно оценят такой вариант. Цветочная клумба, украшенная кусочками плитки, может стать настоящим украшением сада. А еще плитку можно использовать в качестве своего рода мульчи — выложенная по грунту вокруг насаждений, она не даст сорнякам проклюнуться и заполонить все кругом.
Садовые скамейки и столики
Садовая скамейка, украшенная битой плиткой
Украсьте остатками плитки и ее кусочками садовую мебель. Особенно хорошо смотреться такая мозаика будет на бетонных садовых скамейках и столиках. Работа снова потребует внимания, кропотливости и достаточно большого количества времени, но результаты будут восхитительны. На столешнице, например, можно даже сделать какой-то оригинальный рисунок или узор.
Мини-пруд
Мини-пруд, украшенный битой плиткой
Плитка не боится воды, а потому ее кусочками можно украсить и небольшой прудик в саду. Она идеально будет смотреться на дне мини-водоема или же украсит его бортики. И тут снова достаточно просто включить фантазию и можно воплотить в жизнь любые идеи — даже создать настоящее морское царство.
Как работать с битой плиткой
Как же работать с битой плиткой? На самом деле ненамного сложнее, чем с целой, а местами даже проще, но работа требует куда большего количества времени из-за того, что использоваться будут совсем маленькие кусочки. А оклеивать ими большие площади куда сложнее, чем крупными.
Где взять сырье? Обычно остатки плитки остаются после ремонта, да и в процессе отделочных работ часть материала может побиться. Вот и первый вариант. Также можно добыть бой плитки в любом строительном магазине — приобрести его можно будет за копейки, а то и вовсе получить бесплатно.
Чем больше разноцветных кусочков, тем лучше — получится создать более интересные рисунки. Перед началом работы плитку стоит отсортировать по цветам и размерам осколков. Это позволит понять, сколько у вас того или иного типа материала, и на основе этого выбрать подходящий вариант и цветовую гамму узора или рисунка.
Если у вас только крупные куски плитки, то из них легко можно сделать массу маленьких при необходимости. Просто разбейте плитку молотком, завернув ее в тряпку, или пооткалывайте кусочки от крупных элементов плоскогубцами. Если нужны кусочки определенных размеров и форм, то в помощь вам плиткорез.
Оригинальный стол, отделанный битой плиткой
Поверхность, которая будет отделываться плиткой, нужно подготовить. Идеальный вариант — цементная стяжка, оштукатуренная поверхность или гипсокартон. Такие основания имеют хорошую адгезию. Главное, чтобы поверхность была ровной. А после выравнивания ее можно покрыть грунтовкой для увеличения адгезии.
Все сложные рисунки лучше выкладывать по заранее подготовленному эскизу. Можно найти подходящий рисунок и перерисовать его на основание обычным карандашом. После этого останется распланировать цветовую гамму и можно выкладывать узор.
Начинать выкладывать рисунок можно как от центра, так и от краев узора. Но если есть какие-то определенные акценты (например, рисунок животного), то лучше сначала выложить их, а потом делать фоновый узор.
В качестве клея можно использовать любой белый состав, подходящий для укладки плитки. Серый вариант применять не стоит, так как он будет смотреться некрасиво (его следы все равно будут видны между кусочками материала). Клей наносят во время работы на само основание и на приклеиваемый кусочек плитки.
Битая плитка — отличный вариант для украшения дома и сада и огромный простор для творчества. Если вы любите что-то делать своими руками, уважаете кропотливую работу, то почему бы не попробовать создать интересный узор? И битой плитке применение найдете, и свободное время потратите, занимаясь любимым делом — хендмейдом.
Многим хозяевам проблема утепления входной деревянной двери часто кажется надуманной. В случае металлических коробок и полотен все ясно, без утепления сталь выморозит всю прихожую, наружные створки начинают интенсивно утеплять лишь после появления гнили, конденсата или слоя инея. Если вовремя не утеплить, то состояние несущей коробки через пару сезонов ухудшится настолько, что придется менять весь входной блок целиком.
Причины потери тепла через двери?
Дверные блоки условно можно разделить на две категории: недорогие покупные и профессиональные, самодельные. Размер и форма не имеет значения. Главное — то, насколько качественно выполнены и подогнаны несущий короб и полотно.
Если входные двери собраны и подогнаны правильно, на профессиональном уровне, то первые несколько лет утеплять и не придется. А сделанные из дуба, лиственницы или ясеня, правильно обработанные, установленные согласно пошаговой инструкции, дверные блоки могут не требовать утепления в течение 10-15 лет службы.
Причины, по которым приходится утеплять входные дверные блоки:
Провисание дверного полотна.
Появление щелей между полотном и блоком-коробкой.
Ошибки, допущенные мастерами при установке деревянного блока в проеме стены. Например, без гидроизоляции и утепления порога.
Низкое качество защитного покрытия. После набора влаги полотно деревянных дверей выгибает пропеллером, в результате появляются щели и мостики холода.
Разрушение утепления, заложенного в промежуток между входным блоком и стеной.
На входные двери регулярно попадает влага. Например, капает конденсат или затекает дождевая вода, если хозяева сэкономили на навесе для входной группы крыльца.
Любая влага, капельная или в форме водяных паров, попадающая на незащищенную деревянную поверхность, впитывается древесиной. Из-за этого наружное полотно «ведет». Поэтому в любом случае перед укладкой утепления нужно разобраться, где сифонит, почему и как устранить сквозняки.
Как найти место проникновения холода
Для проверки входных дверей на утечку тепла можно использовать собственные руки, дистанционный термометр, фонарик и строительный фен. Еще потребуется помощник, хотя бы один. Самостоятельно исследовать проблемы с утеплением входной деревянной двери может быть неудобно и долго.
Проверяем дверной проем
Часто владельцы домов проверяют стойкость деревянной двери к проникновению холода мокрой ладонью. Нужно всего лишь плотно закрыть наружную створку и провести ладошкой, предварительно смоченной водой, вдоль предполагаемой утечки тепла. Чувствительность влажных кожных покровов ладони настолько велика, что при небольшой тренировке можно уловить холодок в местах повреждения утепления.
Лучше всего провести проверку в вечернее или ночное время. Помощник будет подсвечивать фонарем проем изнутри помещения по всем местам, где могут быть щели, причем нужно будет тщательно и медленно пройти по контуру всего проема. Там, где створка неплотно прилегает к дверной коробке, появятся едва заметные лучики света.
Проверяем коробку
Для проверки потребуется фен и бесконтактный инфракрасный термометр. Схема проверки эффективности утепления наружной двери довольно проста:
один из работников греет феном стык изнутри помещения;
второй человек наблюдает шов в инфракрасный прибор.
В местах, где есть утечки тепла, небольшой сквозняк понижает температуру сразу на несколько градусов. Причем черное пятно на наружной поверхности створки образуется уже через несколько секунд. Это хорошо видно на экране прибора.
Преимуществом такого способа является то, что проверить утепление входного блока можно, не дожидаясь холодов и морозов. Причем способ работает только на деревянных входных дверях. В случае бронированных, стальных, металлопластиковых моделей тепло рассеивается естественным способом очень быстро, так как теплопроводность металла гораздо выше, чем у деревянной облицовки.
Проверяем полотно
Проверить дверную створку гораздо сложнее. Можно судить об эффективности утепления по субъективным ощущениям, например, если приложить к поверхности руку с внутренней стороны. Ладонь сразу почувствует замораживающий холод.
Второй способ — попытаться разглядеть трещинки на поверхности входной двери, если полотно сшито из шпунтованной доски или рейки. Иногда в качестве утеплителя внутрь полотна закладывается теплоизоляция типа минваты, которое легко впитывает конденсат и обвисает настолько сильно, что внутри образуется пустота. В этом случае на трещинах выступают замерзшие водяные пары — иней.
Но лучше всего снять полотно с петель и разобрать створку входной двери, снять деревянную облицовку и убедиться в том, что теплоизоляция створки требует срочной замены.
Какой утеплитель выбрать?
Для утепления можно использовать четыре варианта теплоизоляции:
пенопласт — пенополистирол толщиной 25-50 мм;
пеноплекс любой толщины;
минвата в рулонах или плитах;
монтажная полиуретановая пена.
Для утепления деревянных дверей можно также использовать войлок, натуральный или синтетический, толщиной 4-6 мм, а также рулонную теплоизоляцию применяемую для напольного покрытия из ламината. Все остальные варианты, например, поролон, вспененный полиэтилен, маты из бамбукового волокна, если и используют для утепления входной двери, то только в квартирах.
Для входной двери частного дома такая теплоизоляция оказывается недостаточно эффективной. Дверной проем все равно теряет тепло. Чаще всего эти материалы нашиваются поверх наружной облицовки двери, чтобы улучшить шумоизоляцию деревянного полотна.
Пенопласт
Из пенополистирола низкой плотности получается достаточно эффективное утепление. Листы из пенопласта П25 толщиной до 25 мм можно укладывать непосредственно внутрь дверного полотна.
Но есть одно ограничение — механическая прочность пенопласта крайне низкая. Мало того, пенополистирол низкой плотности неплохо поглощает водяные пары, попадающие в толщу входной двери, замерзающие внутри и разрушающие пористую структуру.
Поэтому если использовать пенопласт для утепления деревянной дверной створки, то только совместно с пароизоляцией односторонней проводимости. Пар должен выводиться из двери в направлении улицы. В этом случае наружную облицовку дверного полотна делают из досок или деревянной рейки. Теплые водяные пары будут беспрепятственно уходить из утепления входной двери.
Кроме того, для утепления входной двери лучше использовать пакет из нескольких тонких слоев (10 мм) пенопласта. Таким способом удается ликвидировать мостики холода в случае, если один из листов лопнет, появится трещина.
Пеноплекс
На сегодня это один из лучших материалов для утепления входных деревянных дверей. Пеноплекс не пропускает водяные пары, обладает высокой прочностью, жесткостью, не ломается и не трескается под нагрузкой, как пенопласт.
Единственный минус такого утепления — низкая паропроницаемость. То есть защита из пеноплекса будет задерживать водяной пар внутри дверного полотна. А значит, деревянный каркас входной двери будет поглощать влагу, дерево будет набухать и деформироваться. В сильные и очень сильные морозы это может привести к разрушению клеевого шва и отрыву листа пеноплекса от деревянной рамы.
Минвата
Для обычных входных дверей с толщиной створки до 50 мм минеральную вату лучше не использовать. Рулонная минвата не подходит для утепления деревянных входных дверей однозначно.
Причина в том, что рулонный материал нужно как-то фиксировать внутри дверного полотна. Иначе полотнище пойдет волнами, складками, а после набухания водяным конденсатом и вовсе обвиснет на деревянном каркасе.
Поэтому если есть желание сделать утепление минватой, то нужно использовать плотные жесткие маты из прессованного волокна. Но появляется другая проблема.
Толщины (высоты) полости внутри деревянной двери оказывается недостаточно, чтобы в него можно было уложить плотный мат из минваты. Теплоизоляция из прессованного волокна, как правило, делается толщиной от 50 мм и больше.
Только тогда мат приобретает достаточную жесткость, чтобы держаться на деревянном каркасе внутри полотна за счет собственной деформации. Но в этом случае утепления входная дверь станет толще на 30-40 мм.
Если увеличение толщины входной двери — не принципиальная проблема, то лучше выбирать маты из минваты. Это единственно правильное решение, если зимой на улице морозы достигают минус 30-40оС. Утепление минеральным волокном — это единственный вариант, который выдержит любые тепловые нагрузки.
По той же схеме можно сделать утепление для деревянной двери с черного входа. В этом случае имеет смысл дополнительно оборудовать дверной короб так называемым банным уплотнением, как на видео:
С таким утеплением входной двери не страшны морозы и сильный ветер при минус 40оС.
Монтажная пена
Практически не применяют в качестве самостоятельного утепления для деревянных входных дверей. Пенополиуретаном задувают короб, отдельные полости дверного полотна только при реставрационных работах.
В теории входную деревянную дверь можно утеплить с помощью пены, но только для моделей, внутри которых нет собственной теплоизоляции. Вместо него собран каркас жесткости из бумажных или деревянных реек. В этом случае утепление монтажной пеной будет технически грамотным решением. Только не забудьте обработать поверхность водой и уложить подкладку из пароизоляции.
Ремонтируем проем
Все, что нужно будет сделать, — это снять наличники с дверной коробки, очистить старую пену, удерживающую блок с входной дверью внутри проема стены. Обычно потери тепла через дверной блок связаны с тем, что при установке входной двери использовали мало пены или баллон с ППУ был слишком горячим, а температура воздуха упала ниже +2оС.
В этом случае пена расширяется плохо, быстро остывает, схлопывается, оставляя каналы для проникновения холодного воздуха. Поэтому старую пену нужно убрать, вычистить. Стены проема увлажняют и заделывают ППУ из баллона. Если входная дверь двойная, промежуток нужно задувать одновременно с внешней и внутренней стороны. Так и идти по контуру.
Еще нужно обратить внимание на состояние порожка. У деревянных входных дверей часто выгнивает основание, так как стекающий конденсат никуда не девается. Поэтому под деревянный порожек желательно уложить не монтажную пену, а плитку из прессованного пеностекла, сделать гидроизоляцию и обязательно защиту от внешней влаги, попадающей на наружную облицовку дверного полотна.
Прежде всего нужно правильно оценить толщину теплоизоляции для входной двери. Существует два варианта обустройства входа с деревянной дверью:
одинарная деревянная дверь с увеличенной толщиной теплоизоляции;
двойной дверной блок — две деревянные двери на одном коробе.
Первый вариант применяется в тех случаях, когда на входе в дом нет возможности установить тамбур или двойной блок. Это не значит, что одинарная дверь будет неудобной. Просто ее толщина с учетом утепления будет чуть больше обычной.
Но даже если ставить двойной входной блок, то все равно специалисты рекомендуют максимально утеплять наружное полотно и устанавливать дополнительную пароизоляцию на внутренней дверной створке.
Что понадобится?
Для работы потребуется мебельный степлер, пенопласт, монтажная пена, пароизоляционная мембрана, используемая для утепления кровельных покрытий.
Кроме того, потребуются некоторые материалы для того, чтобы привести в порядок дверное полотно и короб. Нужно будет заготовить качественный масляный (полиуретановый) лак для наружных работ, возможно, потребуется пропановая горелка.
Так как утепление будет выполняться пенопластом, то наружную облицовку придется заменить, сделать ее из досок или деревянных реек. Поэтому для работы с деревянными заготовками нужно будет заготовить:
электролобзик;
ручную шлифовальную машину и электрорубанок;
шуруповерт;
пару струбцин;
крепеж столярный — саморезы 25-50 мм.
Для утепления своими руками лучше всего снять входную дверь и уложить ее на стол или верстак.
Поэтапная инструкция
Прежде всего дверное полотно нужно разобрать, снять верхнюю облицовку, вытащить старое утепление. Если есть стеклянные вставки или окошки, их нужно будет удалить. Для получения высоких теплоизолирующих характеристик обычное стекло на входной двери лучше всего заменить на стеклопакет.
Старый дверной блок, полотно, наличники предварительно нужно будет обжечь от старого лака и краски.
Это упростит подготовку к укладке утепления, а также высушит дерево и одновременно уничтожит сухую гниль, патогенную микрофлору.
Далее нужно раскроить пенопласт на отдельные блоки. Каждый такой элемент утепления вырезается индивидуально по размерам и укладывается в свою нишу. Важно, чтобы пенопластовое утепление «садилось» между ребрами жесткости плотно, без зазора.
Последний этап — набивка на дверь новой деревянной облицовки. Так как паропроницаемость пенопласта достаточно низкая, по уровню сравнимая с сухой сосной, то доски нужно укладывать на каркас входной двери максимально плотно, без щелей.
Если нужно, то перед крепежом притягивать с помощью струбцин.
Сразу, как только внутрь входной двери было уложено новое утепление, была набита деревянная облицовка, поверхность и все дверное полотно нужно покрыть полиуретановым лаком, как минимум дважды, и тщательно высушить. Делается это для того, чтобы зафиксировать естественную влажность древесины. Теперь можно вставлять стеклопакет окошко, крепить замок, ручки и устанавливать на петли дверного проема.
Утепление с наружной обивкой
Достаточно эффективный способ утеплить деревянную дверь — уложить теплоизоляцию на наружную поверхность дверного полотна. Разбирать деревянную входную дверь не обязательно. Достаточно снять и уложить створку на ровную горизонтальную поверхность. Способ подойдет для старых квартир, дачных домиков, где нет смысла ставить новую деревянную дверь.
Основание утепляется подкладочным пенополиэтиленом, а верхний слой утепления обшивается войлоком и швейным дерматином. Можно использовать готовый дверной комплект или купить материалы отдельно.
Первым делом по периметру дверного полотна нашиваются полоски дермантина, каждая шириной 10 см. Материал просто пристегивают по периметру, вдоль кромки деревянного полотна.
Далее нужно вырезать и уложить на внешнюю сторону утепление из войлока.
Следующий этап — обивка. Поверх утепления из войлока укладывается полотнище дермантина, кромки подворачиваются внутрь, по углам можно забить обойные гвозди, остальное пришивается ровненько к деревянному основанию скобами степлера.
Последний этап утепления — нужно сделать бортик по периметру входной двери. Для этого из обрезков утепления (войлока) сворачивается жгут, оборачивается ранее пришитой отбортовкой 10 см и прибивается к двери мебельными гвоздиками. Мягкий бортик выполняет декоративные функции и одновременно как уплотнитель закрывает щели между деревянной рамой и полотном входной двери.
Обязательно войлоком и дермантином обшиваются наличники. Делается это не только ради внешнего вида дверного проема. Утепление контура дверного блока существенно снижает потери тепла на старых блоках, тех, что простояли в доме как минимум 10-15 лет.
Итоги
Сделать утепление входной деревянной двери достаточно просто, если не экономить на материале и правильно выбрать толщину теплоизоляции. Для большинства дверных блоков используется пенопласт или пеноплекс. Минвату рекомендуется применять только для экстремально холодного климата.
Расскажите о своем опыте утепления входных дверных блоков. Какие способы лучше всего подойдут для квартиры? Также делитесь статьей в социальных сетях и сохраняйте ее в закладки.
Китай в очередной раз подтвердил свой статус глобального лидера в сфере энергетики, особенно «зеленой». Согласно анализу Reuters, Китай стал драйвером роста «чистой» электроэнергии: доля экологичных источников (солнечных, ветровых, ядерных) впервые превысили 40% от всей электроэнергии, производимой для коммунального использования.
В целом за год общая мощность электростанций в Китае за год выросла на 17%. Можно сравнить с российскими показателями — всего 0,7% за год. Пришлось переносить запуск блока Курской АЭС, также Россия столкнулась с нехваткой оборудования, что в итоге и замедлило инвестиции, говорят эксперты. Собственно, Китай тоже под санкциями, но там этого практически не замечают: технологический суверенитет страны, который тщательно выстраивал Си Цзиньпин, позволяет уже полностью не зависеть от Запада.
Можно посмотреть по отдельным отраслям. Взять хотя бы ветровую энергетику. Очень модное, что и говорить, направление. Правда, темпы роста ветровой энергетики в мире в 2025 году оказались самыми низкими за более чем 20 лет.
И на этом фоне именно Китай выделялся как одна из немногих стран, продолживших уверенное расширение ветроэнергетических мощностей.
То же самое и в солнечной энергетике. По данным профильного сайта Renewable Energy Industry, в Китае уже работает 1 тысяча ГВт солнечных панелей.
Причем большая часть этой мощности была добавлена в первой половине 2025 года (290 ГВт — или 50 Саяно-Шушенских ГЭС), что отражает невероятный размах «зеленой» энергетики.
Рост мощностей был достигнут не только за счёт солнечных и ветровых установок, но и благодаря значительным инвестициям в энергохранилища, улучшению сетевой инфраструктуры и применению инновационных подходов к управлению распределенной генерацией. Внедрение «зеленой» энергетики позволило уменьшить зависимость Китая от угля и газа.
Forbes отмечает, что Китай активно внедряет искусственный интеллект в электроэнергетику, стремясь повысить эффективность сетей, оптимизировать распределение ресурсов и усилить прогнозирование потребления.
Нейросети позволяют также управлять такими непривычными еще (по крайней мере, для России) источниками энергии, как «зеленый» водород и аммиак.
Причем Китай в 2025 году не только укрепил собственную электроэнергетику, но и усилил влияние на мировом энергетическом рынке. Многие аналитики называют страну новым «энергетическим чемпионом» планеты, способным задавать тон глобальному переходу на «зеленые» источники энергии.
Скажем, именно Китай сейчас мировой лидер по производству оборудования, например, солнечных панелей, литий-ионных батарей, и ветровых турбин. Таким образом страна может сегодня диктовать цены и стандарты на глобальном рынке.
Guardian считает, что в 2026 году Китай только ускорит темпы увеличения установленной мощности своих электростанций (то есть 17% за год — не предел).
Учитывая планы правительства и индустриальные стратегии, установленные показатели могут быть превышены благодаря масштабным инвестициям и технологическим прорывам.
В прошлом году Китай принял национальный энергетический закон, пишет Forbes. Два его абсолютных приоритета — это энергетический переход (от вредных к экологичным видам топлива) и поддержка энергохранения. Дело в том, что стремительное развитие солнечной и ветряной энергетики требует мощных накопителей для стабилизации сети и сокращения потерь энергии.
Закон стал первым в истории страны, он охватывает абсолютно все аспекты: планирование, развитие, регулирование рынка, энергоэффективность, технологические инновации. К концу 2025 года в Китае был создан единый рынок электроэнергии (такой же, как появился еще в советское время).
Благодаря новому закону в Китае появилась совершенно новая отрасль экономики — энергохранение. Эта отрасль превратилась в самостоятельный «рынок на триллион юаней», обеспечивающий энергетическую безопасность и устойчивость экономики страны. О таком в России пока могут только мечтать.
Сегодня именно на Китай приходится более 40% всех установленных мощностей новых систем накопления энергии в мире (103 ГВт). А к 2027 году их мощность должна вырасти до 180 ГВт.
Основную долю занимают литий-ионные аккумуляторы, однако развиваются и альтернативные технологии: гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), системы на сжиженном воздухе (первая в мире была запущена в конце 2025 года) и другие передовые накопители.
Причем китайские компании строят накопители электроэнергии в разных странах: объем экспортных заказов вырос за год более чем втрое, до 186 ГВт. К сожалению, российских проектов в списке у китайцев нет.
Интервальное голодание — соблюдение окна питания в 8, 10 или 12 часов — привлекает многих тем, что не надо считать калории и можно есть практически все. Но это не совсем так: если вы наполните свое меню при интервальном голодании вредными продуктами из списка ниже, для полезных просто не останется времени! В утешение скажем, что список разрешенных продуктов гораздо больше — его мы приводим тоже.
При интервальном голодании мы отказываемся от идеи питаться круглые сутки — и поэтому приемы пищи нужно тщательно планировать, чтобы никогда не ощущать сильного голода. Но этого мало. Чтобы добиться самых лучших результатов в плане снижения веса и укрепления здоровья, соблюдайте сбалансированную диету: много свежих фруктов и овощей, сывороточных белков и полезных жиров. Не налегайте на пончики и на все, что приготовлено во фритюре. Вот список продуктов, от которых вам стоит держаться подальше.
От каких продуктов отказаться на интервальном голодании, чтобы похудеть
Никакой содовой, диетической или любой другой газировки. Употребление сладких газированных напитков — один из самых быстрых способов перенасыщения тела сахаром и нарушения системы регуляции количества глюкозы в крови. И диетическая содовая вовсе не является более полезной для здоровья альтернативой. Установлено, что она изменяет микробиом желудочно-кишечного тракта и создает дефицит крайне необходимых хороших бактерий.
Никаких расфасованных фруктовых или овощных соков. Даже если на них написано «100-процентный сок»: в большинстве таких напитков содержатся консерванты, способные разрушить слизистую кишечника и вызвать синдром дырявого кишечника. Если вам необходимы фруктовые или овощные соки, готовьте их самостоятельно. И выпивайте их в тот же день.
Никаких сухих завтраков — за исключением тех, которые содержат меньше 5 граммов сахара на порцию. Никогда не следует начинать или завершать день солидной дозой сахара.
Никаких энергетических, протеиновых и фруктово-ореховых батончиков. Они мало чем отличаются от шоколадных батончиков, даже если их рекламируют звезды спорта. В них довольно много белков и клетчатки, но в то же время почти все они перенасыщены консервантами и сахаром. Вместо такого батончика всегда лучше съесть горсть натуральных орехов.
Никаких продуктов, содержащих кукурузный сироп, фруктозу или сахарозу (сахароза на 50 процентов состоит из фруктозы). Внимательно читайте состав продуктов на этикетках, потому что эти ингредиенты можно обнаружить в чем угодно — от пасты до шоколадных батончиков. Дело в том, что наш организм не воспринимает эти подсластители как разновидности сахара, поэтому система регуляции уровня глюкозы ведет себя так, словно у вас в крови нет сахара. Это приводит к повышению уровня сахара в крови и становится большой проблемой, особенно если у вас уже диагностировали преддиабет или диабет.
Никакого темного или горячего шоколада по вечерам. В одной 140-граммовой плитке темного шоколада содержится столько же кофеина, сколько в чашке кофе. Если вы неисправимый любитель шоколада, перейдите на молочный шоколад, в котором кофеина вдвое меньше, чем в темном, и лакомьтесь им сразу после обеда.
Никаких ореховых паст с вредными добавками. Я такой же поклонник арахисовой пасты, как и все. Ищите продукт, в состав которого входит только один ингредиент — орехи. Избегайте тех, которые содержат сахар или растительное масло.
Что будет, если есть слишком много белка
Насыщенные белками продукты содержат жизненно важные аминокислоты, необходимые для синтеза различных ферментов и формирования мышечной массы. Аминокислоты необходимы всем растениям и животным, поэтому присутствуют во всех источниках питания. Растения способны вырабатывать аминокислоты с помощью солнечного света и воды, но животные (включая людей) могут производить лишь некоторые из них. Поэтому нам нужно получать дополнительные аминокислоты из продуктов питания.
Вы можете наслаждаться всеми видами источников высококачественных белков. В число продуктов с самым высоким содержанием белков входят мясо животных и птиц, рыба, морепродукты, бобы и горох, яйца, соя, орехи и семена. Листовые зеленые овощи и молочные продукты тоже содержат белки.
Можно ли съесть слишком много белков? Да. Практика показывает, что суточная норма потребления белков должна составлять 0,8 грамма на килограмм массы тела. Получается, что человеку, который весит 70 килограммов, требуется примерно 60 граммов белков в сутки.
Внимательно взгляните на эту рекомендацию, и вам станет ясно: большинство из нас употребляет очень много белков. Однако чрезмерное количество белков (более 2 граммов на килограмм массы тела в сутки на протяжении нескольких недель или месяцев) подвергает стрессовой нагрузке систему метаболизма и может вывести из строя почки, а вам, очевидно, хотелось бы прожить свою жизнь с двумя работающими почками.
Протеиновые коктейли хороши для наращивания и поддержания мышечной массы, особенно если необходима дополнительная поддержка сил во время выполнения физических упражнений. Однако они тоже могут содержать множество ингредиентов, употребления которых следует избегать. Например, одна порция коктейля может содержать 15 граммов протеина и 10 граммов сахара, которые делают его приятным на вкус. Если вы чувствуете, что вам необходим протеиновый коктейль, выберите тот, в котором нет дополнительного сахара.
Где содержатся сложные углеводы
Самые полезные для здоровья углеводы содержатся в некрахмалистых листовых зеленых овощах, фруктах и злаках с низким гликемическим индексом (ГИ). Этот индекс показывает, как различные продукты воздействуют на уровень сахара в крови.
Углеводы с высоким ГИ вызывают резкое его повышение и стимулируют вброс инсулина, который запускает механизм переработки сахара в запасы жира, в результате чего через пару часов к вам возвращается чувство голода.
В отличие от них, медленно сжигаемые продукты с низким ГИ, такие как овсянка и зеленые овощи, подавляют аппетит. Эти низкогликемические углеводы более эффективно контролируют и стабилизируют уровень глюкозы и инсулина. Низким ГИ обладают ягоды и цитрусовые.
Ограничьте потребление или полностью откажитесь от простых и переработанных углеводов, таких как белый хлеб, макароны, белый рис, печенья и торты. Вместо них выбирайте цельнозерновые продукты, в которых много клетчатки.
Продукты с высоким содержанием клетчатки состоят в основном из углеводов, но являются хорошим выбором, потому что клетчатка не переваривается и хорошо очищает кишечник, когда покидает ваш организм. Клетчатка помогает проводить детоксикацию тела и способствует усвоению питательных веществ в здоровом ЖКТ. Хорошими источниками клетчатки являются бобовые, ягоды, листовые овощи, киноа и цельнозерновые злаки.
Хорошие источники полезных жиров
Пищевой жир обеспечивает строительными материалами каждую клетку тела. Он необходим для развития мозга, а также для поддержания здоровья кожи и волос. Кроме того, жир помогает абсорбировать важные микронутриенты, такие как витамины A, D, E и K. К тому же добавление жира в пищу позволяет получать удовольствие от еды и дольше сохранять ощущение сытости. Самыми полезными жирами считаются те, которые содержатся в цельных продуктах, в отличие от жиров в переработанных растительных маслах.
Насыщенные жиры, такие как сливочное масло, остаются твердыми при комнатной температуре. Что бы вам ни говорили, знайте, что насыщенные жиры не вредят здоровью и не вызывают ожирения.
Самыми лучшими жирами являются мононенасыщенные. При комнатной температуре они становятся мягкими и плавятся. Они содержатся в таких продуктах, как оливковое масло, авокадо, орехи, семена и яичные желтки.
Мононенасыщенные жиры занимают важное место в меню средиземноморской диеты, которая славится тем, что помогает ее приверженцам оставаться здоровыми и стройными. В дополнение ко всему мононенасыщенные жиры могут использоваться организмом для выработки энергии.
Многие продукты растительного и животного происхождения, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, тоже являются хорошими источниками жиров. Полиненасыщенные жирные кислоты делятся на две группы: жиры омега-3 и жиры омега-6.
Жиры омега-3 играют ключевую роль в поддержании хорошего здоровья, помогают контролировать и сокращать количество телесного жира. Дело в том, что жиры омега-3 способны усиливать кровоток, чтобы облегчать доставку жиров к тем местам, в которых стимулируется метаболизм.
Жиры омега-3 содержатся в некоторых продуктах растительного происхождения, таких как льняное семя, а также в отдельных видах рыб, таких как лосось, в креветках и яйцах некоторых птиц.
Поскольку жиры омега-6 присутствуют в очень многих продуктах, получаемого нами количества этих жиров обычно хватает для удовлетворения наших пищевых потребностей. Оба типа полиненасыщенных жирных кислот называются незаменимыми, потому что они не производятся в нашем организме, и он не способен функционировать без их помощи.
Как составить меню при интервальном голодании: список разрешенных продуктов
Остекление балкона или лоджии — это один из способов увеличить полезную площадь квартиры, сделать помещение комфортным и уютным. Выбор вида остекления зависит от множества факторов: климатических условий региона проживания, бюджета, эстетических предпочтений владельца жилья и даже архитектурных особенностей дома.
Сегодня существует достаточно большой выбор вариантов остекления, например, здесь https://attik.ru/balkony-i-lodzhii/. Чтобы было легче разобраться, и была подготовлена эта информационная статья.
Основные виды остекления
Существует три основных типа остекления, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:
Холодное остекление
Холодное остекление подразумевает установку алюминиевых рам с одинарным стеклом или стеклопакетом толщиной около 4 мм. Этот вид остекления не предназначен для утепления помещения, поскольку его теплоизолирующие свойства минимальны.
Однако данный вид остекления балконов и лоджий обладает рядом «своих» преимуществ. Например, это:
Легкость конструкции, что позволяет устанавливать холодное остекление даже на старых зданиях с ветхими балконными плитами.
Низкая стоимость материалов и работ делает холодное остекление доступным для большинства владельцев квартир.
Хорошее освещение благодаря прозрачному стеклу.
Возможность проветривания и защиты от осадков и пыли.
Основные виды остекления
Однако холодный способ остекления подходит лишь для регионов с мягким климатом и кратковременным использованием пространства летом или весной. Для круглогодичного комфортного пребывания на балконе потребуется дополнительное утепление стен и пола на балконе.
Теплое остекление
Теплый метод остекления предполагает использование многокамерных пластиковых окон с двойным или тройным стеклопакетом. Такие окна обеспечивают надежную теплоизоляцию, шумоизоляцию и защиту от влаги.
Среди плюсов теплого остекления можно выделить следующие моменты:
Отличная звукоизоляция, позволяющая создать тихое пространство внутри городской квартиры.
Сохранение тепла зимой и прохлады летом благодаря высоким теплозащитным свойствам.
Широкий выбор дизайна профилей и возможность установки энергосберегающих стеклопакетов.
Удобство эксплуатации и долговечность конструкций.
Основные виды остекления
К недостаткам теплого остекления балконов и лоджий относятся высокая цена материала и монтажных работ, увеличенный вес всей конструкции, что требует обязательной проверки несущих способностей здания перед началом ремонта.
Панорамное остекление
Панорамное остекление — это современная технология, обеспечивающая максимальный обзор окружающего пространства. Его главные преимущества включают:
Увеличенное количество естественного освещения, что улучшает микроклимат в целом.
Эстетический эффект, визуально расширяющий границы комнат и подчеркивающий архитектуру строения.
Улучшение обзора природы и городских пейзажей, что даёт возможность наслаждаться красотой внешнего окружения целый год.
Повышение рыночной привлекательности недвижимости, увеличивающей её стоимость и привлекательность для потенциальных покупателей.
Благодаря инновационным материалам и технологиям современное панорамное остекление балконов и лоджий эффективно сохраняет тепло и снижает теплопотери в доме, обеспечивая комфортные условия обитания в нём.
Материалы для изготовления рам
Для производства рам, которые используются в остеклении, применяются различные материалы, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками:
Деревянные рамы. Натуральный и экологически чистый материал, который приятен на ощупь и выглядит весьма привлекательно. Но деревянные конструкции требуют регулярного ухода, обработки антисептиками и лакокрасочными покрытиями. Современные технологии позволяют изготавливать клееные древесные изделия повышенной прочности и долговечности.
Виды остекления балконов и лоджий, их преимущества и недостатки
Металлопластиковые рамы. Самый популярный вариант среди покупателей благодаря сочетанию низкой стоимости, высокой надежности и простоты монтажа. Пластик устойчив к коррозии, воздействию ультрафиолета и механическим повреждениям. Разнообразие цветов профиля и декоративных накладок открывает простор для творчества дизайнеров интерьера.
Алюминиевые рамы. Обладают небольшим весом, прочностью и длительным сроком службы. Алюминий легко подвергается обработке, окрашиванию порошковыми красками различных оттенков. Минус алюминия заключается в низкой способности удерживать тепло, поэтому используется преимущественно в холодных системах. Плюс ко всему его стоимость достаточно высока.
При выборе подходящего материала учитывают назначение помещения, частоту его использования, финансовые возможности покупателя и внешний облик фасада здания.
Дополнительные опции остекления балконов и лоджий
Помимо стандартных функций остекления, существует и ряд полезных дополнений, повышающих комфортность пользования пространством. В первую очередь, это:
Электрообогрев стёкол («теплые окна») — что предотвращает образование конденсата и поддерживает оптимальную температуру поверхности окна.
Декоративные решетки защищают стекло от повреждений и придают фасаду индивидуальность.
Мультифункциональные покрытия повышают защитные качества обычного стекла против УФ-излучения, шума и взлома.
Виды остекления балконов и лоджий, их преимущества и недостатки
Таким образом, правильный подбор остекления балкона или лоджии является важным этапом любого капитального ремонта квартиры. Грамотно подобранная конструкция не только обеспечит дополнительную жилую зону, но и повысит качество жизни жильцов, а также улучшит внешний вид самого дома. Правильное понимание всех нюансов выбора остекления позволит избежать ошибок и разочарований в будущем.
В конце декабря 2025 года мир архитектуры и урбанистики вновь обратил внимание на Taipei 101 — высокую башню, которая отпраздновала своё 21-летие грандиозным световым и пиротехническим шоу, став главным событием сезона в мире небоскрёбов. Редакция DECORNEWS.ru рассматривает эту башню как культурный и архитектурный феномен, пытаясь понять, почему спустя два десятилетия она по-прежнему притягивает внимание всего мира.
Легенда современного городского ландшафта
Taipei 101 — это не просто одна из самых высоких башен мира, это символ инженерного мастерства и культурного наследия Тайваня. Расположенная в деловом центре Тайбэя, она достигает впечатляющей высоты 508 метров и насчитывает 101 этаж над землёй, что и отражено в её названии. Когда она была построена в 2004 году, эта высокая башня стала самым высоким зданием на планете, превзойдя башни Петронас в Куала-Лумпуре, а её быстрые лифты устанавливали мировые рекорды.
Фото CC BY-SA 3.0, wikimedia.orgФото C.D.L из Taipei, Taiwan. Flickr, wikimedia.org
Архитектура, в которой переплетаются традиции и инновации
Эта башня интересна не только с точки зрения инженерии, но и дизайна. Её фасад вдохновлён традиционными азиатскими мотивами: форма напоминает ствол бамбука, символизирующий рост и устойчивость, а каждая из восьми секций — удачу и процветание в культуре региона.
Особый интерес представляют инженерные решения, которые делают Taipei 101 устойчивой к землетрясениям и тайфунам: внутри конструкции размещён гигантский демпфер массой 660 тонн, который компенсирует колебания башни под действием ветра и сейсмических нагрузок. Это не только технический элемент, но и аттракцион для посетителей наблюдательных площадок.
Верхние этажи — панорамы и эмоции
Посещение башни находится в списке обязательных впечатлений для любителей панорамных видов: лифты поднимают гостей на смотровую площадку на 89-м этаже всего за несколько десятков секунд, откуда открываются виды на город и окрестности. С верхних этажей открываются панорамы, которые оставляют неизгладимое впечатление, особенно на закате или ночью.
На 91-м этаже расположена открытая смотровая площадка, а на 101-м — эксклюзивное пространство с панорамными окнами.
Башня, как место праздников
Сегодня Taipei 101 — не просто башня с офисами и смотровыми площадками, она стала центром новогодних торжеств. Ежегодно здесь проводятся одни из самых впечатляющих в мире шоу с огнями и фейерверками, которые транслируются по всему миру. В этом году, к 21-й годовщине, программа включала пять дней тематических проекций на фасаде и уникальный экологичный фейерверк, синхронизированный с музыкой.
В сообществе великих
Taipei 101 входит в Всемирную федерацию великих башен (WFGT) — объединение выдающихся сооружений, среди которых Эйфелева башня в Париже, Останкинская телевизионная башня в Москве, Canton Tower в Гуанчжоу, Бурдж Халифа в Дубае и други грандиозные сооружения. Членство в этой организации подчёркивает не только архитектурное значение Taipei 101, но и её культурную и туристическую ценность как объекта, который привлекает внимание со всего мира.
Taipei 101 является примером того, как высокая башня становится не только ориентиром в городской среде, но и живой частью культурных событий, технологических достижений и глобального диалога архитектурных сообществ. Можно сказать, что такая высокая башня, обладающая историей и современными технологиями, — это больше, чем объект недвижимости: это символ того, как инженерия, искусство и общество могут соединяться в едином архитектурном влечении к небесам.
